![“抄抄抄”的Zara終于玩砸了 “抄抄抄”的Zara終于玩砸了]()
據(jù)時尚商業(yè)快訊消息,Diesel母公司OTB起訴Zara母公司Inditex集團(tuán),因抄襲其Diesel牛仔褲、Marni涼鞋設(shè)計的案件,最終獲得勝訴。
此事還要追溯到3年前。2015年11月,OTB集團(tuán)提起指控:Zara制造和銷售仿制商品的行為違反了歐盟知識產(chǎn)權(quán)法,其中Skinzee-SP牛仔褲的外觀專利已在歐盟注冊。
盡管Inditex嘴上不承認(rèn)——堅(jiān)持稱其涼鞋設(shè)計與Marni涼鞋之間存在明顯差異,且Diesel的牛仔褲因缺乏原創(chuàng)性也不存在侵權(quán)行為。但米蘭法院認(rèn)為,Zara的行為已構(gòu)成抄襲與侵權(quán),要求Inditex集團(tuán)立即召回侵權(quán)物并停止銷售,并為每件產(chǎn)品支付235美元的賠償金。
盡管賠償金數(shù)可以忽略不計,但此次OTB獲得勝利有著非同一般的意義。
協(xié)助OTB集團(tuán)的律師事務(wù)所Dentons在一份聲明中表示:此舉為“歐盟內(nèi)部的知識產(chǎn)權(quán)執(zhí)法開啟了新的選擇之門”。有分析人士指出,該判決確認(rèn)了在歐盟范圍內(nèi)的注冊和未注冊外觀設(shè)計侵權(quán)損害賠償?shù)目赡苄裕跉W洲屬于首例,雖然該裁決仍有被上訴的可能。
時尚頭條網(wǎng)寫道:隨著越來越多奢侈時尚品牌的維權(quán)意識加強(qiáng),快時尚依靠抄襲以維持快速上新的模式正遭遇嚴(yán)重挑戰(zhàn)。
長期以來,Zara抄得明目張膽,奢侈品牌幾乎被抄了個遍——自2015年以來,Zara被曝光的抄襲對象包括Balmain、Valentino、Celine、Yeezy等等。
?“憎恨”Zara的人有很多。2016年7月,一位叫Tuesday Bassen的洛杉磯獨(dú)立設(shè)計師在社交媒體上控訴Zara抄襲自己的作品。他發(fā)起了以 “抵制Zara”( #boycottzara)為名的活動,獲得了大量獨(dú)立設(shè)計師們的聲援。
但Zara不以為然,淡定回應(yīng)道——我們拒絕你方申訴,理由上文已提及:你客戶的設(shè)計并不獨(dú)特,很難想象,世界上任何一個地方會有什么人將其與Tuesday Bassen聯(lián)系在一起。我們已經(jīng)充分了解你所說第三方提出的觀點(diǎn),但依然堅(jiān)持我們的想法。最后,請注意,這些說法只引發(fā)了數(shù)起投訴;要知道,每個月全球有上百萬用戶分別瀏覽這兩個網(wǎng)站,這么幾起投訴在這些數(shù)字面前明顯相形見絀。
讓Zara保持傲慢姿態(tài)的,是其高居不下的業(yè)績增長。
2015財年(截至2016年1月31日),Zara的銷售額達(dá)到了209億歐元,比2014財年的181.17億歐元上漲15.4%。而這也是Inidtex收入首次超過200億歐元。同時,集團(tuán)凈利潤為28.75億歐元,實(shí)現(xiàn)15.0%的增長,增速為過去三年最高。可以說,Zara是Inidtex集團(tuán)的頂梁柱。
2016年財年(截至2017年1月31日),Zara母公司Inditex集團(tuán)在銷售額同比增長12%,達(dá)到233億歐元;營業(yè)利潤同比上漲9.4%,為40億歐元;凈利潤為32億歐元,同比上漲10%。
Zara的成功早已不是秘密——“我們不引領(lǐng)潮流,只想做時尚的搬運(yùn)工”。
Zara非常明確自己的品牌策略:從其他品牌秀場、電影等多元化渠道吸取設(shè)計靈感。這里說的設(shè)計靈感,其實(shí)就是抄。
在Zara的設(shè)計總部,有350名設(shè)計師,但沒有首席設(shè)計師一職,這讓百名設(shè)計師在批準(zhǔn)產(chǎn)品和推廣方案時享有絕對的自主權(quán)。
Zara的新款全部由數(shù)據(jù)決定——設(shè)計師們從每天的數(shù)據(jù)反饋中得知哪款賣得好而哪款滯銷,并以此為導(dǎo)向設(shè)計接下來的新款。每天早上,Zara總部的工作人員都會根據(jù)銷售數(shù)據(jù)和來自顧客、門店經(jīng)理以及各國總監(jiān)的意見來推測受歡迎的設(shè)計和款式。?
正是由于將設(shè)計環(huán)節(jié)從供應(yīng)鏈中剝離出來進(jìn)行流程化運(yùn)作,為Zara節(jié)省了大量時間。
Zara可以做到“7天生產(chǎn)、14天下柜、30天上柜”。每年,Zara可以設(shè)計出1.8萬個新品,平均每2~3周就能夠有新款上架。
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Zara創(chuàng)造了“唯快不破”的商業(yè)神話,以“大牌的設(shè)計,低廉的價格”喂飽了大眾消費(fèi)者。
倫敦獨(dú)立分析師Richard Hyman曾指出,“Zar
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a的生產(chǎn)模式打破了時尚界的傳統(tǒng)規(guī)則,做到了真正意義上的無季節(jié)時尚。這種快速產(chǎn)出創(chuàng)意的方式早期極大地滿足了消費(fèi)者對新鮮感的需求,而不依賴于原創(chuàng)設(shè)計所具有的可復(fù)制性。”
Zara模式成為快時尚品牌的學(xué)習(xí)案例,被廣泛效仿——H&M、Topshop、Forever 21等相繼采用了相似的策略。
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當(dāng)然,Zara每年都會收到“罰單”——因抄襲被罰幾千萬歐元,但是與其驚人的銷售業(yè)績相比,罰款金額可以忽略不計。
Zara能夠如此瀟灑,也“得益于”時尚產(chǎn)品專利難以界定、地區(qū)法律差異和維權(quán)成本較高等復(fù)雜因素。
比如,Gucci曾訴Forever 21抄襲,雙方對關(guān)于“綠紅綠”“藍(lán)紅藍(lán)”配色條紋到底能不能被Gucci獨(dú)家使用的爭執(zhí)超過半年。今年2月,加利福尼亞州的聯(lián)邦法院批準(zhǔn)Forever 21取消十幾項(xiàng)Gucci商標(biāo)注冊的請求,這意味著Gucci不僅輸?shù)袅斯偎具€要承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費(fèi)用。
奢侈品牌們咬牙切齒,卻無計可施。
在美國,抄襲那些未被授予設(shè)計專利的服飾設(shè)計并不屬于違法行為。這是由于商標(biāo)法和版權(quán)法均沒有將服飾納入保護(hù)范圍。一款服飾的設(shè)計的創(chuàng)意部分如印花等圖案元素能夠得到保護(hù),但是整個服裝卻沒有知識產(chǎn)權(quán),而商標(biāo)法則只保護(hù)設(shè)計師的名字或是品牌標(biāo)志。Duane Morris律師事務(wù)所合伙人Christiane Campbell曾表示:“一件物品要享有著作權(quán)保護(hù),就不能具有功能性。因此,一直以來時裝都無法受到法律應(yīng)有的保護(hù)。”
不過,曾經(jīng)讓Zara風(fēng)光無限的模式正遭遇著質(zhì)疑與挑戰(zhàn)。
2017年,Zara的毛利率從2013年巔峰時期59.8%降至57.4%,股價下跌4.5%。全年業(yè)績?yōu)?008年以來表現(xiàn)最差的一年。
2018年2月23日,Inditex集團(tuán)因在當(dāng)天下調(diào)了目標(biāo)價格,并預(yù)計該集團(tuán)的毛利率將進(jìn)一步下滑5%,造成當(dāng)天股價一日暴跌7.06%至25歐元,創(chuàng)三年來的低點(diǎn),市值蒸發(fā)59億歐元。
以Zara為代表的快時尚品牌們正在經(jīng)歷水逆——H&M于去年12月發(fā)布的2017年Q4財報顯示:當(dāng)季集團(tuán)銷售額下滑4%。這是20多年來出現(xiàn)的首次業(yè)績下降。另外,優(yōu)衣庫、Forever21等品牌銷售業(yè)績也表現(xiàn)平平。
“唯快不破”的神話不再適用于當(dāng)下的消費(fèi)語境。
有研究報告指出,消費(fèi)者因?yàn)樽约合矚g的快時尚品牌或者喜歡的款式而購買快時尚服裝,而不是對品牌產(chǎn)生好感而購買,品牌和消費(fèi)者間建立的情感關(guān)聯(lián)較弱,消費(fèi)者易流失——“快”帶來的品牌忠誠度沉淀乏力。?
據(jù)第一財經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心CBNData發(fā)布的報告顯示,隨著消費(fèi)不斷升級,國內(nèi)90后00后的年輕消費(fèi)者對Zara、H&M等國際快時尚品牌的興趣逐漸減退。隨著消費(fèi)能力的增長,消費(fèi)者更加傾向于能夠彰顯自己個性的品牌,價格已不再是最大的消費(fèi)阻礙。
除此之外,相關(guān)法律也在不斷健全。如今,歐盟已在2016推出一個統(tǒng)一系統(tǒng),為注冊和非注冊設(shè)計師的設(shè)計圈提供一個專利系統(tǒng),能夠保護(hù)服裝和配飾的設(shè)計權(quán)。這種設(shè)計外觀專利保護(hù)的有效期一般為14至15年,有效時長取決于品牌的選擇。
在更加注重原創(chuàng)保護(hù)的今天,求快的Zara慢下來了,而這或許也意味著,Zara時代要結(jié)束了。
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